清远隔尘青莲寺

    这是一座古老的寺庙。史书上说，青莲寺始建于北周明帝二年（公元558年），距今已有1400多年的历史。1400年，多么遥远的距离，遥远得如同一条无边的海岸，让人一眼望不到头。然而，那却是一个佛教盛行的年代，那时的帝王尊崇佛教，兴土建寺，那时的人们精研佛理，雕佛塑像。唐人杜牧有诗云：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”说的就是那个时代寺庙之风的广泛与瑰丽。青莲寺也就是那个佛风昌盛时代在甘谷的见证，寺内精美典雅的国之瑰宝石造像塔，也是那个时代存留至今的佛教遗迹。在漫长的历史长河中，神圣庄严的青莲寺，经历过地震天灾，兵燹战火，也经历过香火鼎盛，佛光璀璨。被悠远的时光湮没，又被后人反复的重建，被无数的高僧雕琢研磨，又被无数的信众景仰抚摸，渐成气象，梵宇重叠，巍峨壮观，成为一处陇上著名的古刹，香客盈门，热闹非凡。然而，所有这一切，都在文革中毁于一旦，黯然消失，包括精美的古建筑，经典的古佛像以及象征“九九归（槐）一”的九十九株古柏和一株“龙抱槐”。盛景不再，乡人感叹。直到1980年代，青莲寺才又开始在原址恢复重建，经过20多年的苦心经营，寺院得以基本恢复旧制。如今，它早已褪去斑驳的沧桑旧迹，以一种古朴典雅的姿态迎接四方信众，八方游客。

    一缕旷达明净的山风，如丝绸般拂过我的面颊，我闻到了五谷的清香和丰收的味道；一朵负性高明的白云，如莲花般在我头顶盛开，我仿佛听到了那个在当地颇为流行的“黄牛迁寺”的传说。其实，迁寺的并非黄牛，王木匠那个被佛主指点过的梦境，也不过是人们心里的一个愿望、一种选择，或者说只是人们迁寺的一个借口或理由罢了。然而，当我今日站在寺院里了望时，我依然感觉到了当时古人的选择是多么的明智和恰当。整个寺院背靠六岭山，下临湾儿河，山峰圆润如莲荷，翠柏掩映；河水温婉如丝绸，流水潺潺。清远隔尘，清幽寂静。站立寺院，遥想古时，在那苍松翠柏之下，一代又一代的僧侣，身着僧袍，手捻佛珠，静坐石几，品茗对弈，参禅诵经。春日里听鸟鸣于山林，观桃花于曲溪。夏日里听雷鸣于禅房，参禅悟于绿荫。秋日里听虫鸣于月夜，枕悠梦于黄花。冬日里则听风鸣于窗下，烹茶炉于僧阁。梵音萦耳，禅声满怀，四时闲逸，心常只宁。那是何等的绝尘出世，又是何等的淡远超脱。

    大殿里传来颂经的声音。空远的木鱼声和长长的佛号声，惊醒了我悠悠的思绪。我循着声响，沿着被梵音冲洗过的石子甬道，来到大雄宝殿。大殿中聚集了许多宽袖大袍的僧者，他们手持佛珠，敲着木鱼，翕动的嘴唇，念诵着我听不懂的经文，飘忽的背影，摇曳着我参不透的禅境。望着他们淡定沉着的表情，我不禁扪心自问，究竟是什么让他们甘愿远离亲人故土，抛却世态繁华，来到这深山古刹，静守清规戒律，常伴青灯古佛？是的，他们的人生注定是孤独的，然而他们的灵魂却是纯粹明净的。我也曾羡慕过那些淡远超脱的隐者，幻想过披一身仙风，归卧深山古刹，栽种菩提。可我心中有无限的牵念，胸中亦有无尽的俗虑。无法忘却过往，也没法不去怀想将来。于是，只能做一个红尘中的凡夫俗子。想至此，安顿一下浮躁的灵魂，然后，继续在寺院里走走停停，在红尘里来来往往。

    然而，就在我刚要离开大殿的瞬间，我却发现了那尊堪称国之瑰宝的石造像塔。此刻它就端坐在大殿的一角，超拔出尘，高旷悠远，落满时光的尘埃，贮满沧桑的故事。这座石造像塔创建于北周时期，青石雕成，塔身七层，塔高158.8厘米，底宽30.5厘米，顶宽17.5厘米。塔檐和塔身自下而上逐级收分。塔平面为方形四坡挑檐，每层雕刻成仿砖木建筑结构的庑殿式屋檐，各层在梯形体柱四面凿龛雕像，每面各雕三层，尖拱形龛眉上，雕有小化佛、飞天和立鸟等，中龛雕有一佛二菩萨，二佛说法等浮雕，龛下端刻佛传故事等内容。整个造像比例适当，造型优美，神态典雅，有一种和谐的艺术动感。佛像面目清秀，衣褶繁复，给人以安详肃穆和清新秀丽的感觉。尤其是供养人既虔诚烂漫又忠实憨厚，上承北魏秀骨清像余韵，下开隋唐丰满圆润风格，反映了西魏至北周时期的佛教艺术和社会风尚，是一座不可多得的佛教圣物。然而，佛塔也命途多舛，原本七层的佛塔，早在清光绪年间，就有两级失窃，只存留五枚。2004年时，仅剩的五枚也不翼而飞，直到2014年时才又神秘回归，如今安放在大雄宝殿内。当我双手触摸到这座1400多年前的石塔时，一股沁骨的冰凉通过指尖，沿着脉络，直抵心府。我抚摸着石塔，亦抚摸着佛像，这些北朝遗韵充盈着佛典意境，闪烁的慈悲的佛光。每一枚石塔所蕴涵的文化，每一尊菩萨所寄寓的佛法，引领着我，也引领着世人不断地探问，不断地追寻。

    悠远的钟声，敲醒了远古与今朝的梦境。短暂的徜徉，扫去了心头与灵魂的尘埃。清远隔尘的青莲寺，它走过千百年的风雨，该变迁的早已有了变迁。如今的寺庙，在烟火中日渐古朴，一砖一瓦，一花一木，都沉淀着禅的韵味。此刻，它如一阕轻灵雅致的诗文，若一幅水墨写意的画卷，又好似一本禅意深远的经书，静静地搁置在西坪的明山秀水中。