郎木寺探源

    郎木寺地处甘、宁、青三省交界的白龙江源头，人称小瑞士，名闻遐迩，海外知名。经过三小时跋涉，掠过四川省境，到达郎木寺。远远看去，草原上一堆砖瓦建筑，很是扎眼。突然间，有了一种失落。郎木寺镇很小，街道两旁都是店铺、旅馆，从简单的镇街上走过，很快即达白塔下，上山的道路正在重新加宽、加修，而附近新的建筑也紧锣密鼓地兴建着。

    郎木寺在半山腰，坐北朝南，寺后红崖青松，寺下白龙江流过。大经堂、藏经阁、金瓦殿等十余座建筑均为近二十年重建。著名的天葬台也在附近，因为对外开放，游人去的很多，许多欧洲游客还在那里摄像、拍照。可我无法去，我还是远离了它。作为一个汉人，我似乎做不到心如止水。面临死亡，我有的是恐惧。

    下得山来，过了白龙江。说是江，其实也就是一脉小溪，只是清澈惊人，就像这里的天空，那么的蓝，蓝到了人的灵魂里。江之南，就是四川地界了。此地亦有寺院，名唤格尔底寺。虽是一水之隔，却是南北有异。四川这边，草木明显繁茂起来，澄澈的江水流过草滩，穿镇而过，有游客告诉我们，溯水而上，不远就可到江之源。半信半疑间，车已到峡谷。弃车步行，才一箭之地，就见清流从山涧欢腾而出。忍不住用手去搅动，顿觉凉入骨髓，当地土著说，冬暖夏凉，是白龙江的特色。

    又步行数十米，曲径通幽处，忽于土崖下发现清泉汩汩，细一看，仅两三眼，很是可爱。再深入十米左右，石崖下，水流汹涌，老曹惊叹道，这才是白龙江的源头。走近一瞧，果然不错，旁竖一石碑，已断为两截，写着：白龙江源头。王维说：行到水穷处，坐看云起时。平生第一次穷尽一条江，足慰这颗飘零的心了。可“云起”是没有的，碧蓝的天空倒有了洁白的云，倏卷倏舒。过此源头几步，已没有了任何水的痕迹，峡谷深深，山岩高耸，青松入云，灌木填沟，去路遥遥，只好折身而回。坐在江之源，才发现一条汹涌恣肆的江水，竟是如许脆弱。如果稍微破坏，水源就可能减少，甚至枯竭。甘青川交界的这片土地，生态已非昔日。玛曲、碌曲的草原沙化已很严重，雪峰已基本都融化完了，此处草地也有退化迹象，而山上青松的干枯，虽然不是很多，但也默默地预示着什么。

    出得峡谷，镇上有一家小酒店：银香藏家乐，老板是一位英俊爽朗的藏族小伙扎西。别小看这个小店，还有憨厚的扎西，那都已是国际知名品牌了，墙上贴着世界各地的游客来信，五颜六色，很招人的。店并不大，仅能坐20多人，我们去时，已有五六个欧洲人，四五个韩国人在那里闲聊、用餐。帮忙的是一位藏族小姑娘，十三四岁左右，一袭浅灰色镶边夏装藏袍，里面是一件粉红贴身短袄，身材修长，姿容清丽，真是一方水土养一方人。我们抢着与她合影，可发现照片里的她那么自然，落落大方，倒是我们这些“文化人”显得十分做作。

    我早就知道，郎木寺这个地方国际知名。从郎木寺下来，我也是迷惑不解。正巧店内碰着一位欧洲人，遂虚心请教，他说这里民风淳朴，天造地设，天人合一，没有商业化的污染，而地处三省交界，文化多元，朴素中不乏宽容。沿镇子走走，此言不虚，寺里僧人大多为藏人，可镇上开店的却是回族、云南的白族。江畔两座清真寺，一座汉藏文化互渗的小学建筑，都证明着这一点。

    可眼下的郎木寺镇，却是大兴土木，有了楼房林立之势。看着小镇上那些木结构的塌板房渐渐消失，而一批瓷砖贴墙的楼房的起来，我有一种疼痛。诸法皆空，可是我们根本做不到自性空，许多许多的人都做不到。作为旅人，我们把自己空虚苍白的灵魂一次次地放逐到山水里。但，在向外的追求中，我们得到的都只有更加空虚与无聊。

    王维诗曰：空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。我一直觉得这个境界是很高的。可圣严法师认为，“空山”里有“人语”，就不是“空”；只要有“人”的存在，就无所谓“空”。是啊，一个只向外寻找的灵魂，注定是找不回自己的，迷失是她唯一的结局。不用说一个人，一个地方，很多民族就这样迷失了自己，最后为他族所化，湮灭于历史的尘埃里。不过，这种考虑已经有“我”了。

    郎木寺探源，源在哪里？